— Ce sera tout ce qui va plus loin qu’un simple maquillage esthétique.

Ça sert à « composer » le personnage au-delà de la simple beauté. Ça pourra être pour faire un bleu, changer d’époque avec des postiches, changer de caractère avec un faux nez ou tout un masque ou être défiguré avec du sang partout, etc… Le domaine est très vaste, immense, et fait l’intérêt et la qualité des maquilleurs. L’histoire a commencé au théâtre avec le maquillage quand celui-ci a remplacé les masques de la Commedia dell'Arte. 

C’est l’art du trompe-l’oeil poussé à l’extrême fréquemment utilisé au théâtre, maintenant surtout les grands théâtres d’opéra et les festivals lyriques. Ces maquillages sont donc accentués pour être perceptibles de la salle, mais trop accentués pour le cinéma si on les laisse en l’état. 

On accentuait les creux et les reliefs d’un visage pour vieillir le jeune homme qui incarnait le vieux père barbon. On appelait ça alors un grimage et le jeune homme qui le faisait un grime. A l’époque, on en mettait tellement pour que ça se voie sur la scène éclairée aux chandelles qu’en lumière normale, c’était outré. C’est ainsi que le mot grimage aujourd’hui désigne péjorativement un maquillage outré, surfait, excessif… Inutile de vous dire qu’au cinéma, il faut dorénavant affiner considérablement le travail, car si les principes de bases sont toujours d’actualité, la technique a beaucoup évolué et la caméra, donc l’œil du public, est beaucoup plus proche que le 3e rang de balcon, et le public habitué au gros plans de télévision est devenu plus exigeant.

Alors qu’autrefois certains artistes peu soigneux se faisaient des rides avec un coup de crayon sombre ou noir et un coup de crayon clair ou blanc, d’autres faisaient de magnifiques travaux de modelage sur leur visage avec leurs fards de couleurs. Les maquilleurs de cinéma se sont donc inspiré de ces principes. On a beaucoup et longtemps fait des rides avec deux coups de crayons sombre et clair, parce que c’était ce qui s’apprenait schématiquement dans les écoles d’esthétique formant les maquilleuses qui refaisaient ce que les enseignants qui n’avaient jamais fait de cinéma leur avaient dit de faire. D’autres ayant appris leur métier sur les plateaux avec de vrais maquilleurs avaient déjà compris le principe du modelage. Mais qu’est-ce que le modelage ? 

 Le modelage est l’art de donner en deux dimensions une impression de relief comme en trois dimensions. On peut  aussi dire que c’est « sculpter » un visage. C'est une application du principe de trompe l'œil. Pour le cinéma, on devra commencer par le théâtre pour bien comprendre les principes et bases du modelage. 

Le principe de base est que la lumière vient d’en haut, du ciel ou du plafond, et frappe les parties saillantes du visage. Les ombres étant donc situées dans les creux sous ces parties saillantes. On peut donc creuser au fard, mais dans une certaine limite seulement.  

C’est donc par les reliefs que je conseille de commencer le travail après l’application d’un fond de teint approprié. 

Les parties ombrées pourront alors être dosées plus subtilement pour un maquillage de beauté un peu accentué, un léger vieillissement ou un effet de maladie dans une couleur de l’ombre, généralement un gris-brun, ou plus intensément pour un grand vieillissement ou un effet de maladie intense. 

Bien souvent, on s’arrêtait là, on poudrait et on estimait le maquillage terminé. Les hommes collaient leur perruque, et partaient sur la scène ou le plateau. Or non, ça n’était pas suffisant. Il manquait quelque chose. Il manquait… la vie. On a donc du rajouter par-dessus le maquillage ainsi poudré des fards dans la gamme des rouges de diverses nuances correspondant à l’état du personnage : bonne santé, coups de soleil, couperose ou taches de rousseur ou maladies diverses. Ces couleurs le plus souvent estampées et non étalées donnèrent de la vie. Le visage était modelé et vivant. L’illusion d’un visage modelé passait dans la salle. 

Pour grossir un visage, il fallait remplir les zones habituellement creuses avec des couleurs claires et donner quelques indications de structures sur le visage. La coupe de cheveux élargie aidait beaucoup à l’illusion. 

Le cinéma Noir et Blanc n’acceptait pas ces rouges qui ne s’imprimaient pas de la même façon sur la pellicule qu’à l’oeil. Certains marquaient un léger relief (on s’en servit parfois de blush ou pour de légères ombres), d’autres impressionnaient la pellicule en sombre, donc en creux déplaisants à l’oeil. Donc, la plupart du temps, on n’utilisaient que le fond de teint avec parfois un léger modelage pour les stars vieillissantes. Le rouge, pas très naturel, était alors devenu un modeleur. Cela donnera plus tard des idées dans la mode. 

Le cinéma en couleurs a imposé des maquillages plus vivants que le simple fond de teint du N&B., on est donc revenu aux rouges mais beaucoup plus discrètement qu’au théâtre, car il y avait maintenant les gros plans. 

Au début, la TV était en noir et blanc et ne s’est développée en couleurs en France que dans les années 60, voire 70. C’est ainsi que le maquillage TV a longtemps gardé les habitudes et principes du N&B. 

Malheureusement, si les meilleures maquilleuses TV passant au cinéma s’adaptaient au modelé et aux rougeurs naturelles, certaines autres, malhabiles, ne mettaient ni modelé ni rougeurs et leurs maquillages paraissaient plats, ternes et forcément sans reliefs, en gros contraste avec le cinéma américain en couleurs, florissant à l’époque sur nos écrans. Cela a d'ailleurs causé une désaffection des réalisateurs cinéma pour le maquillage à une époque. 

Il est donc très important de bien connaitre ces techniques de modelage au pinceau et à l’éponge. C’est l’objet primordial des formations au maquillage de cinéma d’un point de vue professionnel et artistique. C’est ce qu’il faut rechercher dans une école car c’est la base de tout maquillage réussi.

— This will encompass anything beyond simple aesthetic makeup.

It is used to "compose" the character beyond mere beauty. It could be to create a bruise, change the era with postiches, alter a character with a false nose or an entire mask, or appear disfigured with blood all over, etc. The domain is very broad, immense, and constitutes the interest and quality of makeup artists. The history began in theatre with makeup when it replaced the masks of the Commedia dell'Arte.

It is the art of trompe-l'oeil taken to the extreme, frequently used in theatre, particularly in grand opera houses and lyrical festivals. These makeups are thus accentuated to be visible from the audience but too exaggerated for cinema if left as is.

Hollows and volumes of a face were accentuated to age the young man portraying the old father figure. This was then called "grimage" (in french) and the young man doing so a "grime." At the time, so much was applied to be visible on the stage lit by candles that in normal light, it was overdone. Thus, the word "grimage" today pejoratively refers to an exaggerated, overdone, excessive makeup... Needless to say, in cinema, the work must now be considerably refined, for although the basic principles remain relevant, the technique has greatly evolved and the camera, hence the audience's eye, is much closer than the third row of the balcony, and the audience, accustomed to television close-ups, has become more demanding.

While in the past some careless artists created wrinkles with a dark or black pencil stroke and a light or white pencil stroke, others did magnificent modelling work on their faces with their coloured makeup. Cinema makeup artists thus drew inspiration from these principles. Wrinkles were often made with two strokes of dark and light pencils, as this was the schematic teaching in beauty schools that trained makeup artists who replicated what teachers, who had never worked in cinema, told them to do. Others who learned their craft on set with real makeup artists had already grasped the principle of modelling. But what is modelling?

Modelling is the art of giving a two-dimensional impression of relief as in three dimensions. One could also say it is "sculpting" a face. It is an application of the principle of trompe l'oeil. For cinema, one must start with theatre to fully understand the principles and basics of modelling.

The basic principle is that light comes from above, from the sky or ceiling, and strikes the protruding parts of the face. Shadows are thus located in the hollows beneath these protruding parts. One can therefore create hollows with makeup, but only to a certain extent.

Thus, I advise starting the work with the highlights after applying an appropriate foundation.

The shaded areas can then be applied more subtly for a slightly accentuated beauty makeup, a light ageing effect, or a sickness effect in a shadow colour, generally a greyed-brown, or more intensely for significant ageing or a severe illness effect.

Often, this was considered sufficient, the makeup would be powdered, and it was deemed complete. The men would then apply their wigs, and head to the stage or set. However, this was not enough. Something was missing. It lacked... life. Therefore, it became necessary to add makeup from the red range of various shades over the powdered makeup, corresponding to the character's state: good health, sunburn, rosacea, freckles, or various illnesses. These colours, usually stippled rather than spread, brought life. The face became modelled and animated. The illusion of a sculpted face reached the audience.

To enlarge a face, one had to fill in the usually hollow areas with light colours and provide some structural indications on the face. An expanded hairstyle greatly aided the illusion.

Black and white cinema did not accommodate these rouges, which did not register on film in the same way as they did to the eye. Some would mark a slight relief (sometimes used for blush or light shadows), while others would impress the film as dark, thus creating unpleasing depressions. Therefore, most of the time, only the foundation was used, sometimes with slight modelling for ageing stars. The red, not very natural, had become a modeler. This later inspired ideas in fashion.

Colour cinema required more lively makeup than the simple foundation of B&W. Thus, reds were reintroduced but much more discreetly than in theatre, due to the close-ups.

Initially, TV was in black and white and only developed in colour in France in the 60s and 70s. Thus, TV makeup retained the habits and principles of B&W for a long time.

Unfortunately, while the best TV makeup artists transitioning to cinema adapted to natural modelling and redness, some others, lacking skill, did not use modelling or redness, and their makeup appeared flat, dull, and inevitably lacked relief, in stark contrast to the flourishing American colour cinema of the time. This caused a decline in filmmakers' interest in makeup at one point.

It is therefore crucial to be well-versed in these brush and sponge modelling techniques. This is the primary focus of professional and artistic cinema makeup training. This is what should be sought in a school as it is the foundation of all successful makeup.

La transpiration - Sweating

Non, l’eau vaporisée sur le visage n’est pas une bonne idée à elle seule. Elle coule trop vite et/ou ne tient pas assez longtemps en place ; il faut alors en remettre avant chaque prise, ce qui ennuie énormément et l’acteur et le réalisateur. 
La glycérine estampée sur le visage fera un meilleur effet, mais elle aussi aura tendance à couler. On utilise donc aujourd’hui des gels spécifiques capables de simuler larmes et transpiration, mais attention : ils ne doivent pas entrer dans les yeux
car il sont irritants.

No, spraying water on the face alone is not a good idea. It runs too quickly and/or doesn't stay in place long enough ; it needs to be reapplied before each take, which annoys very much both 
the actor and the director. 
Glycerine applied to the face will create a better effect, but it too tends to run. Today, specific gels capable of simulating tears and sweat are used, but be careful : they should not get into the eyes as they are irritating.

Les larmes  -  Tears

Des "Larmes Artificielles" achetées en pharmacie, pourront être mises dans l’oeil.
A défaut, un produit spécifique, acheté en magasin de maquillage professionnel, sera déposé sous les cils et simulera une larme qui roulera sur la joue moins vite que les larmes du pharmacien. 
Avant ces produits modernes, il y avait d’autres façons de faire pleurer : le menthol ou les oignons. On en mettait un peu dans un tube genre compte-gouttes et, avec une poire, on envoyait de l’air sur l’intérieur de la paupière. Ce procédé n’est plus guère utilisé. 

"Artificial Tears" purchased from a pharmacy can be put into the eye. Alternatively, a specific product bought from a professional make-up store can be applied under the eyelashes lines and will simulate a tear that rolls down the cheek more slowly than the pharmacy tears.
Before these modern products, there were other ways to induce tears : menthol or onions. A bit would be placed in a dropper-type tube, and with a bulb, air would be blown onto the inside of the eyelid. This method is hardly used anymore.

Nez à la pâte   -   Wax nose

Cette technique d'autrefois dépannera pour une journée, mais sera difficilement reproductible exactement. Il vaudra mieux aujourd'hui faire une prothèse en gélatine ou en silicone si on a le temps et le budget.  Mais un tirage en latex, rapide, sera un bon dépannage, tant au cinéma qu’au théâtre. 

This old technique can suffice for a day, but it will be difficult to reproduce exactly. Nowadays, it's better to create a prosthetic in gelatine or silicone if time and budget allow. However, a quick latex casting can be a good stopgap solution, both in cinema and theatre.

Nez en mousse de latex   -   Foam latex nose

Longtemps utilisée au cinéma, mais toujours de très haute qualité, la mousse de latex est aujourd'hui remplacée par le silicone, plus pratique à mettre en œuvre…  Mais rien ne la remplace pour les goitres ou autres prothèses volumineuses visibles.… 

Long used in cinema and still of very high quality, latex foam is now often replaced by silicone, which is more practical to work with. However, nothing quite replaces latex foam for creating goitres or other large, visible prosthetics.

Un maquilleur pourra coller toutes sortes de postiches, barbes, boucs, favoris, moustaches et sourcils : 

     a) sur tulle - on dit des "implantés" - préparés à l'avance par le perruquier, 

     b) faits à la main sur place directement sur l’artiste. 

Notons que le travail du postiche facial au cinéma a toujours été du ressort du maquilleur.

L’apprentissage du postiche est donc indispensable pour devenir un vrai maquilleur de cinéma car cela sert souvent et ça évite bien des soucis tant au maquilleur qu’à la production. Il faut connaitre tous les styles de toutes les époques, même vaguement, et si une occasion précise se présente on peut certes se documenter pour se rafraichir la mémoire, mais au moins on a déjà une vague idée et on n’est pas pris au dépourvu. 

C’est un gros « + » pour les maquilleurs, car le postiche avait un peu disparu des écrans depuis qu’on en faisait beaucoup moins après le départ de la plus grande part des films d’époque étrangers qui venaient se tourner en France et appelaient des maquilleurs français en seconde équipe et en renfort.
Les maquilleurs étaient donc formés correctement ou avaient alors la possibilité de s’entrainer assez souvent. Aujourd’hui, depuis les années 80-90, c’est un peu tombé dans l’oubli et beaucoup de jeunes maquilleurs ignorent cette technique et certains même s’y refusent.
Ils ne travailleront jamais sur de grands films avec des américains ou des anglais s’il y a des postiches.

La formation au travail  des postiches est exposée sous l'onglet Formations > Postiches. 

A make-up artist can apply all sorts of hairpieces, beards, goatees, sideburns, moustaches, and eyebrows:
     a) on a net - called "ventilated pieces" - prepared in advance, or by a wigmaker,
     b) hand laid directly on the artist on site.
It should be noted that the facial hair work in cinema has always been the responsibility of the make-up artist.

Learning how to apply hairpieces is therefore essential for becoming a true cinema make-up artist, as it is frequently used and prevents many issues for both the make-up artist and the production. One needs to know all styles from all eras, even if only vaguely, and if a specific occasion arises, one can certainly do some research to refresh one's memory, but at least there is already a rough idea, and one is not caught off guard.

This is a significant "plus" for make-up artists because hairpieces had somewhat disappeared from screens since their use declined after the departure of most foreign period films that were shot in France and required French make-up artists as second units and additional artists.
Consequently, make-up artists were properly trained or had the opportunity to practice fairly often. Today, since the 80s and 90s, it has somewhat fallen into oblivion, and many young make-up artists are unaware of this technique, with some even refusing to learn it.
They will never work on major films with Americans or British crews if hairpieces are involved.

Training sessions for facial hairpieces are on display under the Formations > Postiches tab. 

Voilà en quoi consiste le travail d'un maquilleur de fiction. Il faut savoir faire tout cela, et de préférence, le faire bien. C'est la base du métier du maquilleur de spectacle en général et du maquilleur de cinéma en particulier.

Certains appellent cela "maquillage à effets spéciaux", mais ce n'est que du "maquillage spécial" par rapport au maquillage de beauté d'esthétique ou au maquillage courant pratiqué sur les plateaux de télévision news. 

Les fameux "effets spéciaux" sont une autre branche du travail et cela consiste en la fabrication d'accessoires ou de mannequins. 

• Le maquillage concerne tout ce qui touche directement à l'artiste. 
• Les effets spéciaux, seront tout ce qui ne touche pas directement à l'artiste, mais pourra avoir été fait d'après un moulage de ses traits ou de son corps. 

Dès qu’on débordera sur des giclées de sang, des yeux artificiels mobiles, des bras coupés, des têtes qui explosent, voire des accouchements, ce sont alors des accessoires, même si certains sont parfois raccordés à l'acteur, – comme les autopsies, par exemple – ou de l’animatronique ou des robots télécommandés.

Dans ce cas, ça sort du maquillage proprement dit. Ce n'est plus du travail qu'on peut faire seul, il faut une équipe, une structure installée et un grand atelier bien équipé avec un matériel très onéreux, ce qui vous explique pourquoi ces choses sont apparemment aussi chères. Quand vous voyez la pièce que vous avez rêvée, vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière pour vous l'avoir faite si vous n'avez pas visité un de ces ateliers. 

Que vous soyez réalisateur ou maquilleur, cherchez-en un sur Internet et demandez à le visiter, vous vous rendrez compte de ce que c'est et vous pourrez alors réorienter plus judicieusement votre façon de penser à votre projet ou à votre carrière. 

Mes vœux vous accompagnent.

This is what the work of a fiction makeup artist entails. One must be able to do all of this, and preferably do it well. It is the foundation of the craft for a theatrical makeup artist in general and a film makeup artist in particular.

Some refer to this as "special effects makeup," but it is merely "special makeup" in comparison to beauty makeup or the everyday makeup used on television news sets.

The renowned "special effects" are a different branch of work, involving the creation of props or mannequins. 

• Makeup concerns everything that directly touches the artist. 
• Special effects involve anything that does not directly touch the artist but may have been created from a mould of their features or body.

As soon as we move into spurting blood, mobile artificial eyes, severed arms, exploding heads, or even childbirth scenes, these are considered props, even if some are sometimes attached to the actor – as with autopsies, for example – or animatronics or remote-controlled robots.

In such cases, it goes beyond makeup proper. This is no longer work that can be done alone; it requires a team, an established structure, and a large, well-equipped workshop with very expensive equipment, which explains why these things seem so costly. When you see the piece you dreamed of, you do not see what lies behind its creation if you have not visited one of these workshops. 

Whether you are a director or a makeup artist, find one on the Internet and request a visit. You will understand what it involves and will be able to more judiciously reorient your thinking towards your project or career. 

My best wishes accompany you.