Matériels nécessaires

• Calotte à faux crâne (facultative) ou film étirable
• Paire ciseaux (d'utilité, pas ceux pour les cheveux)
• Pinceaux divers
• Colle à postiches
• Vaseline
• Alginate à prise lente
• Bandes plâtrées
• Plâtre synthétique dur
• Plâtre synthétique dur renforcé fibre coupée
• Râpe à plâtre
• Argile
• Plastiline (Ni trop dure, ni trop molle). Cette pâte à modeler peut être utilisée pour tirer ensuite des prothèses en latex, mousse de latex ou gélatine, mais pas pour le silicone ; dans ce cas, on utilisera de la Chavant NSP) 
• Outillage de sculpture-modelage : mirettes, ébauchoirs, palettes, etc…
• Estampes pour texturer (voir ci-dessous)
• Bols et cuvettes souples
• Eau
• Latex
• Sang
• Talc
• Pinces à épiler
• Bombes de vernis cristal protecteur

Quelques précisions concernant les produits ci-dessus

• La calotte à faux crâne :
  en principe destinée à simuler une calvitie et nous avons vu comment les fabriquer au chapitre 10 ,  ici, elle servira à protéger les cheveux. Normalement, on la collera soigneusement en découpant les oreilles pour un maquillage réaliste, mais ici ce ne sera pas nécessaire et on pourra se contenter de l’enfiler par dessus les oreilles, les cheveux le plus à plat possible dessous. Si cheveux longs, les envelopper dans du film étirable et laisser pendre le plus à plat possible dans la nuque sous la calotte. Il est souhaitable de coller le devant et le maximum du pourtour. 

• Si vous n’avez pas de calotte, 
  Aplatissez le devant des cheveux autant que possible avec de la vaseline ou du gel à cheveux (mais attention qu’il ne durcisse pas en séchant) et protégez l’ensemble de la chevelure avec du film étirable en évitant les faux plis qu’il faudrait râper ensuite.

• Le sang 
  Translucide mais pas opaque, le sanf vous servira, en toute petite quantité à colorer le latex pour tirer des prothèses convenant sur des peaux européennes claires. Pour les peaux noires, on pourra mettre plus de sang dans le latex pour obtenir une couleur tirant vers l’aubergine. On aura toujours un dégradé sur les bords grâce à la translucidité du latex en fines couches dégradées. Au début, ça fait peur, mais après l’avoir recouverte de fond de teint de la teinte appropriée, ça fait très naturel.

• Les estampes 
  pour texturer une sculpture sont classiquement : 

     - des éponges en mousse de caoutchouc rouge ou orange pressées plus ou moins fort dans la Plastiline, sans frotter, pour y imprimer la marque de la texture de l’éponge. 

     - On peut aussi utiliser de la même façon l’éponge à graniter dure noire, dite parfois éponge à barbe. 

     - Une autre estampe classique s’obtient en badigeonnant 7 ou 8 couches de latex prévulcanisé un peu épaisses sur la peau (sauf les pôles, pour pouvoir la saisir après) d’un agrume frais (orange, citron, pamplemousse) ; talquer abondamment une fois sec et décoller en inversant la peau. Poudrez l'intérieur au fur et à mesure. Les petits pics visibles alors seront pressés dans la Plastiline pour simuler les petits pores de la peau humaine.. 

Un judicieux mélange de ces différentes textures donnera un grain de peau plus naturel qu’un seul à la fois. Ces estampes se salissent assez vite dans l’argile, moins vite dans la pâte à modeler, et se nettoient aisément avec un petit pinceau en soies dures et de l’alcool à 90° pour la pâte à modeler ou de l'eau savonneuse pour l'argile. Les talquer légèrement à nouveau après chaque nettoyage pour mieux les conserver, car elles pourront toujours vous resservir. Cette texturation de la sculpture, si légère soit-elle, lui donnera un air plus naturel qu’une prothèse complètement lisse. Il vaudra cependant mieux en faire un peu trop que pas assez, ces "pores" risquant d'être atténués lors du maquillage, surtout au RMGP. Comme ces pics créant la texture disparaitraient très vite d’un moule en plâtre banal, il faut prendre un plâtre très dur (XX ou XXX), synthétique ou au moins dentaire.

• Récupérez et lavez bien divers bocaux en verre ou en plastique fermant bien pour y mettre votre latex. Vous aurez besoin du latex pour tirer les prothèses et pour les poser. Il vous faudra du latex normal pour les poser et du latex teinté pour les fabriquer. La coloration est empirique et dépend de la fraicheur du latex et de l’intensité du colorant, il est donc impossible de donner une recette précise, mais commencez par 5 gouttes dans 170g bien mélangés, et augmentez le nombre de gouttes si la teinte est insuffisante. Mais gardez la teinte dans un récipient spécifique étiqueté avec le pourcentage exact en cas de besoin ultérieur. 

• Pensez aussi que le latex coloré fonce en séchant, comme tout latex, alors faites des tests avant de rajouter de la couleur. 

• Gardez des notes précises de toutes vos expérimentations. 

• Tous ces produits se trouvent dans les magasins de Beaux-Arts et/ou, bien sûr, dans certains magasins spécialisés en maquillage professionnel.

Materials Needed

• Bald cap (optional) or plastic wrap
• Pair of scissors (utility, not for cutting hairs)
• Various brushes
• Wig adhesive
• Vaseline
• Slow-setting alginate
• Plaster bandages
• Hard synthetic plaster
• Hard synthetic plaster reinforced with chopped fibre
• Plaster rasp
• Clay
• Plastiline (neither too hard nor too soft). This modelling clay can be used to cast prosthetics in latex, foam latex, or gelatine, but not for silicone; for that, use Chavant NSP.
• Sculpting-modelling tools: wire loop tools, modelling tools, palettes, etc.
• Texture stamps (see below)
• Flexible bowls and basins
• Water
• Latex
• Blood
• Talcum powder
• Tweezers
• Crystal clear protective spray

A Few Details About the Above Products

• Bald Cap :
  Although primarily intended to simulate baldness (see Chapter 10 for instructions on making them), here it serves to protect the hair. Normally, it should be carefully glued, with the ears cut out for a realistic makeup, but for this purpose, it can simply be worn over the ears with the hair as flat as possible underneath. For long hair, wrap it in plastic wrap and let it hang as flat as possible at the nape of the neck under the cap. It is advisable to glue the front and as much of the perimeter as possible.

• No Bald Cap : 
  Flatten the front of the hair as much as possible with Vaseline or hair gel (be careful it doesn’t harden when drying) and protect the entire head with plastic wrap, avoiding any folds that would need to be rasped later.

• Blood :  
  Translucent but not opaque, blood is used in small quantities to colour the latex for prosthetics suitable for light European skin. For darker skin tones, more blood can be added to the latex to achieve a purplish hue. There will always be a gradient at the edges due to the translucency of the latex in thin layers. Initially, it may look intimidating, but after covering it with appropriately toned foundation, it will appear very natural.

• Texture Stamps  
  Classic texture stamps include :

       - Red or orange rubber sponges pressed into Plastiline without rubbing to imprint the sponge’s texture.
       - Hard black granite sponges, sometimes called beard sponges, can be used similarly.
       - Another classic texture stamp is created by applying 7 or 8 thick layers of prevulcanised latex on the skin of a fresh citrus fruit (except the poles to grasp it later) ; after drying, powder it well and peel it off inside out. Powder the inside as you go. The tiny spikes visible can then be pressed into Plastiline to simulate the pores of the human skin.

A judicious mix of these different textures will give a more natural skin grain than using just one type. These stamps get dirty quickly in clay but less so in modelling clay, and can be easily cleaned with a small hard-bristle brush and 90° alcohol for modelling clay or soapy water for clay. Lightly powder them again after each cleaning to preserve them, as they can be reused. This light texturing of the sculpture will give it a more natural appearance than a completely smooth prosthetic. However, it is better to overdo it slightly as these "pores" may be reduced during makeup, especially with RMGP. Since these texture spikes would quickly wear down in a regular plaster mould, use a very hard plaster (XX or XXX), synthetic or at least dental plaster.

• Collect and thoroughly clean various glass or plastic jars with tight lids to store your latex. You will need latex for casting prosthetics and for application. You’ll need normal latex for application and tinted latex for fabrication. The colouring is empirical and depends on the latex’s freshness and the colourant’s intensity, so it’s impossible to provide an exact recipe. Start with 5 drops in 170g, well mixed, and increase the drops if the colour is insufficient. Keep the tinted latex in a specific labelled container with the exact percentage noted for future use.

• Remember that coloured latex darkens as it dries, like all latex, so test before adding more colour.

• Keep precise notes of all your experiments.

• All these products can be found in art supply stores and/or, of course, some specialised professional makeup stores.

Je vais vite à résumer car vous savez déjà faire, si vous avez lu les chapitres 9 et 11 de ce livre. 

• Posez la calotte aussi tendue que possible en laissant les oreilles couvertes pour ce cas précis. L’empreinte pourra vous resservir par la suite, alors il vaut mieux qu’elle soit aussi bonne que possible, sans faux plis dans la calotte. 

• Précisons que l’on peut se passer de la calotte si on ne moule que le visage jusqu’à la racine des cheveux. Mais je l’inclus ici car c’est toujours plus simple de ne pas utiliser une info disponible que de la rechercher quand elle manque. 

• Vaselinez légèrement les sourcils pour les aplatir le plus possible. De même pour moustaches ou bordures de barbe. Ne mettez rien dans les narines pour ne pas les déformer. 

• Expliquez à votre modèle ce que vous allez faire avant de commencer, puis parlez-lui pendant que vous le faites pour le rassurer. Vous pouvez convenir de gestes simples de la main pour qu’il puisse vous exprimer ses messages sans parler : 

       - Pouce en l’air = tout va bien ;

       - Pouce en bas = ça ne va pas bien, mais on peut continuer ;

       - Main qui bascule rapidement de droite à gauche = pas terrible ;

       - L’index qui coupe la gorge = URGENCE : On arrête tout… Mais, svp, seulement si l’alginate bouche le nez… 

• Préparez l’alginate et étalez-le soigneusement sur le visage et le cou.  
• Commencez par le milieu du haut de la tête (ou du front si vous n'avez pas mis de calotte) et jusqu'au dessous des oreilles et du bas du cou.

Vous pouvez aussi commencer par couvrir le bout du nez en laissant les narines bien ouvertes pour permettre de respirer normalement et faire le reste ensuite, cela évite de devoir tout refaire si une panique survient et oblige à tout arrêter. Posez des bandes de tissu éponge ou de coton pelucheux dans l’alginate avant qu’il ait fini de prendre, cela servira à amarrer la chape que vous allez maintenant faire avec 4 épaisseurs de bandes plâtrées. Mettez une bande pliée entre les narines pour durcir cet endroit avant de couvrir le reste de l’empreinte.

• Démoulez quand c’est bien sec.

• Bouchez alors le trou laissé pour les narines avec un bouchon de plastiline ou d’argile. 

• Préparez un plâtre fin et lisse et appliquez une première couche au pinceau bien homogène en évitant de faire des bulles. Complétez l’épaisseur avec du plâtre renforcé à la fibre coupée. 

• Démoulez dès que le plâtre est refroidi, et jetez le moule en alginate qui doit être en piteux état. S'il n'a pas été endommagé, coulez tout de suite un autre positif qui vous servira plus tard. 

• Nettoyez le moulage positif de tous ses défauts : grattez les excroissances, nettoyez les narines aussi près que possible de l’original et comblez les éventuels trous de bulles avec un petit peu de plâtre bien lisse. 

• Laissez sécher toute la nuit, ou déshydratez au four à 40° C pendant au moins 3 à 4 heures et laissez refroidir à température ambiante avant de continuer le travail.

I will quickly summarize because you already know how to do it if you have read chapters 9 and 11 of this book.

• Place the cap as taut as possible, leaving the ears covered for this specific case. The impression can be reused later, so it is better if it is as good as possible without creases in the cap.

• Note that you can skip the cap if you are only moulding the face up to the hairline. However, I include it here as it is always simpler to omit available information than to search for it when it is missing.

• Lightly vaseline the eyebrows to flatten them as much as possible, as well as any moustache or beard edges. Do not put anything in the nostrils to avoid deformation.

• Explain to your model what you are going to do before you start, then talk to them while you do it to reassure them. You can agree on simple hand signals so they can communicate without speaking:

        - Thumb up = everything is fine;

        - Thumb down = not great, but we can continue;

        - Hand swaying quickly from side to side = not very good;

        - Index finger cutting across the throat = EMERGENCY: Stop everything... But please, only if the alginate blocks the nose...

• Prepare the alginate and spread it carefully on the face and neck.
• Start from the middle of the top of the head (or the forehead if you haven't used a cap) down to under the ears and the base of the neck.

You can also start by covering the tip of the nose while leaving the nostrils open to allow normal breathing, and then do the rest. This avoids having to redo everything if a panic occurs and you need to stop. Place strips of terry cloth or fluffy cotton in the alginate before it sets, as this will help anchor the shell you will now create with four layers of plaster bandages. Place a folded strip between the nostrils to harden that area before covering the rest of the impression.

• Remove the mould when it is fully dry.

• Then plug the hole left for the nostrils with a piece of Plastiline or clay.

• Prepare a smooth, fine plaster and apply a first, even coat with a brush, avoiding bubbles. Complete the thickness with plaster reinforced with chopped fibres.

• Demould as soon as the plaster has cooled, and discard the alginate mould, which should be in poor condition. If it is undamaged, pour another positive immediately for later use.

• Clean the positive cast of all imperfections: scrape off any protrusions, clean the nostrils as close to the original as possible, and fill any bubble holes with a small amount of smooth plaster.

• Let it dry overnight, or dehydrate in an oven at 40°C for at least 3 to 4 hours, and let it cool to room temperature before continuing.

• Faites un muret (dont l’intérieur doit être lisse) à 5 cm environ autour du nez assez haut pour qu’il y ait 2,5 cm de hauteur supplémentaire au dessus de la partie la plus haute du nez, le masque étant à plat sur une table. 

• Vaporisez deux fines couches de vernis crystal à l’intérieur du muret sans faire de bulles. Laissez sécher 10mn chaque couche. Ceci est facultatif, mais c’est beaucoup plus facile pour nettoyer vos moules ensuite. 

• Vaselinez finement et soigneusement le plâtre autour de la sculpture et l’intérieur du muret. 

• Préparez un plâtre lisse et fin, chassez-en les bulles en tapotant sur les bords de votre récipient, et versez-le délicatement par un bord jusqu’à avoir rempli l’enceinte du muret et recouvert le nez de 1,5 cm environ. 

• Chassez les bulles éventuelles en tapotant comme précédemment puis en soufflant dessus, et laissez épaissir le plâtre. 

• Remplissez soigneusement de plâtre bien lisse sans y incorporer de bulles.

• Chassez à nouveau les bulles en tapotant sur le fond du moule pour les faire remonter avant de souffler dessus à nouveau, puis laissez prendre en masse. 

• Le plâtre va d’abord chauffer puis refroidira. C’est quand il sera complètement refroidi, au plus tôt, que vous pourrez démouler. 
  
  
• Pour tirer seulement quelques pièces, le tirage en plâtre seul pourra suffire. Si vous pensez vous en servir plus longtemps, ou pour un travail important, il vaudra mieux le renforcer en mettant d’abord une couche fine et précise de plâtre sur la sculpture, puis remplir la cavité avec du plâtre chargé à la fibre de verre coupée ou à la toile de jute (ou un morceau de tissu éponge…)

• Enlevez l’argile du muret quand le plâtre est bien refroidi. 

• Repérez au feutre le haut du moule négatif côté front, et marquez un autre repère sous le milieu du nez. 

• Le moule doit s’ouvrir en pivotant du haut (front) vers le bas (lèvres). 

     Si vous n’avez pas de contre-dépouille, ça doit s’ouvrir facilement. Dans le cas contraire, préparez-vous à cassez ce moule soigneusement pour ne pas endommager le moulage original de votre visage en dessous. Dans ce cas, votre sculpture est vraisemblablement condamnée.

     Si tout s’est bien passé, comme c’est le plus probable, enlevez les restes de plastiline du creux avec un bâtonnet en bois (pas de métal qui rayerait le plâtre encore bien souple) et nettoyez les restes de plastiline au pinceau à l’alcool, puis l’argile à l’eau savonneuse. 

• Build a wall (with a smooth interior) approximately 5 cm around the nose, high enough to provide an additional 2.5 cm above the highest part of the nose, with the mask lying flat on a table.

• Spray two fine layers of crystal varnish inside the wall without creating bubbles. Allow each layer to dry for 10 minutes. This step is optional but makes cleaning your moulds much easier.

• Carefully and thinly apply Vaseline around the sculpture and inside the wall.

• Prepare a smooth and fine plaster, eliminate bubbles by tapping the sides of your container, and pour it gently from one side until the wall is filled and the nose is covered by approximately 1.5 cm.

• Eliminate any remaining bubbles by tapping as before and blowing on them, then let the plaster thicken.

• Carefully fill with smooth plaster without incorporating bubbles.

• Again, eliminate bubbles by tapping the bottom of the mould to make them rise before blowing on them again, then let it set.

• The plaster will initially heat up and then cool down. Only when it has completely cooled can you demould.

• For just a few pieces, a plaster-only mould will suffice. If you plan to use it for a longer time or for significant work, it's better to reinforce it by first applying a thin and precise layer of plaster on the sculpture, then filling the cavity with plaster reinforced with chopped fibreglass or jute cloth (or a piece of terry cloth).

• Remove the clay from the wall once the plaster has fully cooled.

• Mark the top of the negative mould on the forehead side with a marker, and mark another point under the middle of the nose.

• The mould should open by pivoting from the top (forehead) towards the bottom (lips).

If you don’t have any undercuts, it should open easily. If not, be prepared to carefully break the mould to avoid damaging the original cast of your face underneath. In this case, your sculpture is likely doomed.

If all goes well, as is most likely, remove the remaining plastiline from the cavity with a wooden stick (avoid metal which could scratch the still-soft plaster) and clean any remaining plastiline with a brush and alcohol, followed by the clay with soapy water.

Le latex liquide est blanc dans le flacon et sèche translucide jaunâtre plus ou moins opaque selon l’épaisseur et la charge contenue. Sur une peau orientale ou métisse, c’est parfait ; mais sur une peau claire européenne, il faut corriger cela avec du sang translucide, non opaque. Quelques gouttes suffiront pour donner une translucidité non plus jaunâtre mais rougeâtre. Attention, point trop n’en faut, alors commencez avec 4-5 gouttes dans 160 g de latex prévulcanisé, liquide et frais. Ajustez selon les résultats des tests. C’est cette translucidité qui rendra les prothèses imperceptibles. 

Un sang foncé, "veineux", rendra un effet plus naturel qu'un sang "artériel" trop clair, surtout pour peaux noires foncées. Les peaux noires nécessiteront plus de « sang » dans la formule, mais cela sera recouvert par le maquillage de toute façon. 

Pour tester la transparence d'une bordure de pièce, plaquez-la sur la peau légèrement humidifiée à l'eau. Vous verrez immédiatement le résultat. 

Si la pièce est trop transparente, vous pouvez mélanger un peu de poudre teintée dans le latex pour l’opacifier. Là encore, prenez des notes précises pour éventuellement corriger ensuite.  

Pour tester une couleur, tirez une pièce et voyez si les bords fins (une seule couche, rappelez-vous !) se fondent bien dans la peau alentour. Profitez-en pour réajuster au besoin le nombre de couches à l’intérieur. 

Au besoin, faites une couleur pour chaque artiste si leurs peaux sont de teintes très différentes. 

Quand vous êtes satisfait de la couleur, et que le nombre de couches à faire est précisé, vous pouvez commencer à tirer les prothèses en série, l’une après l’autre, à moins que vous ayez su copier votre moule avant. Nous verrons cela plus loin. 

Liquid latex is white in the bottle and dries to a translucent, yellowish hue that varies in opacity based on its thickness and added fillers. For oriental or mixed skin tones, this works perfectly; however, for lighter European skin, you need to correct this with translucent, non-opaque blood. A few drops will suffice to shift the translucency from yellowish to reddish. Be cautious not to overdo it; start with 4-5 drops in 160 g of pre-vulcanised, liquid, fresh latex. Adjust based on your test results. This translucency will render the prosthetics virtually invisible.

A darker, "venous" blood will look more natural than a "arterial" blood, which is too light, especially for dark black skin tones. Darker skins will require more "blood" in the formula, but this will be covered with makeup anyway.

To test the transparency of an edge, press it onto lightl with water moistened skin. You'll see the result immediately.

If the piece is too transparent, you can mix a bit of coloured powder into the latex to make it more opaque. Again, take precise notes for any necessary adjustments later.

To test a colour, cast a piece and see if the thin edges (just one layer, remember!) blend well into the surrounding skin. Take this opportunity to adjust the number of layers inside if needed.

If necessary, create a different colour for each artist if their skin tones vary significantly.

When you're satisfied with the colour and have determined the appropriate number of layers, you can start casting the prosthetics in series, one after the other, unless you have managed to duplicate your mould beforehand. We will cover that later.

Matériel nécessaire

(J’indique ici les références disponibles dans les magasins professionnels en France, mais tout produit similaire équivalent dans d’autres marques professionnelles est aussi valable.)

• Colle-vernis à postiches classique (Toutes marques)
• Cotons-tiges
• Poudre et houppettes
• Assortiments de pinceaux
• Éponges diverses
• Pinces à épiler, droites et courbes
• Latex ou Sealer
• Si votre budget le permet ou si vous en êtes déjà pourvu, palette Skin Illustrator ou équivalent, en fard à l’alcool (AAPalette). A défaut, voir ci-dessous :
• Palette spécial latex Kryolan (ou R.C.M.A. ou Ben Nye, ou RMGP de tout autre marque) 

          > Fard crème Maqpro, avec diluant spécifique ; 
          > Fards à l'aérographe, dans diverses marques.

• Huile de ricin
• Alcool à 90°, qualité pharmaceutique, ou alcool isopropylique à 99% (IPA)
• Coton
• Dissolvant spécifique pour colle à postiches (genre MME), mais l’alcool à 90° ou l’acétone fonctionnent très bien pour les vernis 
• Brumisateur (Évian ou toute autre eau sans sel)
• Kleenex ou équivalent absorbant. 

Positionnement et collage

Lors des tests de surface, vous avec pu déterminer le bon emplacement des bordures sur votre modèle et dans le moule. Les bordures doivent donc maintenant tomber bien en place. 

1. Positionnez le nez (sans colle pour l’instant) sur une peau propre et tonifiée, et poudrez délicatement par dessus les bordures. Enlevez le nez. Vous avez une franche ligne de séparation.
2. Mettez un trait de colle avec un pinceau, ou un coton-tige, à l’intérieur de cette marque de poudre sans toucher au bord, la colle y viendra doucement dans un instant.
3. Rendez la colle poisseuse en la tapotant avec une petite éponge humide ou une peau de chamois (vous pouvez aussi utiliser le bout de votre petit doigt), et repositionnez le nez.
   Attention : Vous n'avez qu'une très fine bordure à coller car la prothèse est creuse comme une coquille d'œuf.
4. Ajustez le placement du nez avec une pince à épiler et un pinceau ou un coton-tige de colle ou d’alcool pour coller les bordures précisément. Un pinceau fin, genre eye-liner, courbé peut vous aider à atteindre les endroits difficiles.
5. Variante : Vous pouvez aussi mettre de la colle sur l’intérieur des bords de la prothèse, mais c’est beaucoup plus difficile à tenir et à positionner sans devoir s’y reprendre à plusieurs fois. Mais rien ne vous empêche d’essayer.
6. Fixez le nez en pressant les bords avec l’éponge humide. Il ne doit plus y avoir de contrainte (faux plis). Poudrez légèrement pour vous assurer qu’il n’y a plus de colle brillante et nettoyez le pourtour de tout excès de colle avec de  l’alcool sur un coton tige (surtout les premières fois, après on est plus précis.)
7. Estampez avec un bout d’éponge une couche fine de sealer sur la prothèse et un demi centimètre tout autour.
8. Laissez évaporer le solvant ou séchez rapidement au séchoir puis poudrez pour faire disparaitre les brillances. 

Ce processus, bien qu'apparemment long, est nécessaire pour obtenir un résultat simple mais professionnel.

 Necessary Materials

(I am listing references available in professional shops in France, but any similar product from other professional brands is also valid.)

• Classic adhesive/glue-varnish (All brands)
• Cotton swabs
• Powder and powder puffs
• Assorted brushes
• Various sponges
• Tweezers, straight and curved
• Latex or Sealer
• f your budget allows or if you are already equipped, Skin Illustrator palette or equivalent in alcohol-based makeup (AAPalette). If not, see below:
• Special latex palette from Kryolan (or R.C.M.A., Ben Nye, or any other brand’s RMGP)

         - Maqpro cream makeup, with specific thinner;
         - Airbrush makeup, from various brands.

• Castor oil
• 90% alcohol, pharmaceutical grade, or 99% isopropyl alcohol (IPA)
• Cotton
• Specific adhesive remover (like MME), but 90% alcohol or acetone works well for varnishes
• Sprayer (Evian or any other non-salty water)
• Kleenex or equivalent absorbent material.

Positioning and Gluing

During the surface tests, you determined the correct placement of the borders on your model and in the mould. The borders must now fall perfectly into place.

1. Position the nose: Place the nose (without glue for now) on clean, toned skin, and lightly powder over the borders. Remove the nose. You will have a clear separation line.
2. Apply Glue: Using a brush or a cotton swab, apply a line of glue inside this powder mark without touching the edge. The glue will naturally spread to the edge in a moment.
3. Make the Glue Tacky: Tap the glue with a damp sponge or chamois (you can also use the tip of your little finger), and reposition the nose.
   Note: You only have a very thin border to glue since the prosthetic is hollow like an eggshell.
4. Adjust Placement: Adjust the placement of the nose with tweezers and a brush or cotton swab dipped in glue or alcohol to precisely stick the borders. A fine, curved brush, like an eyeliner brush, can help you reach difficult spots.
5. Alternative Glue Application: You can also apply glue to the inside of the prosthetic borders, but it is much harder to hold and position without multiple attempts. However, feel free to try.
6. Secure the Nose: Press the edges with the damp sponge. Ensure there are no constraints (no wrinkles). Lightly powder to ensure no shiny glue is left and clean the surrounding area of any excess glue with alcohol on a cotton swab (especially important the first few times, you will become more precise with practice).
7. Seal the Prosthetic: Use a piece of sponge to stipple a thin layer of sealer on the prosthetic and half a centimetre around it.
8. Dry and Powder: Let the solvent evaporate or dry quickly with a hairdryer, then powder to eliminate any shine.

This process, while seemingly lengthy, is necessary to achieve a simple yet professional result.

Pose et transition

• Avec une palette spécial latex (Kryolan, RCMA, Mehron,…), il suffit d’appliquer un peu du fond de teint voulu, soit en l’estampant à l’éponge, soit au pinceau plat souple. 

• Pour affiner ce fond de teint un peu épais, il est recommande de le diluer un peu à l’alcool isopropylique ou à 90°. Maqpro à un diluant spécifique capable de fonctionner avec les fonds de teint normaux (demandez leur une démonstration au besoin). Le dosage est délicat, mais après deux ou trois tâtonnements on y arrive vite. 

• Utilisez le couvercle de la palette ou une assiette en verre ou plastique rigide pour mélanger vos couleurs si besoin est et doser votre fard avant de l’appliquer sur la prothèse ou la peau. Au besoin, des palettes en papier épais vendues dans les magasins de Beaux-Arts vous aideront bien et vous pourrez même garder un peu de vos mélanges pour vos raccords de la journée (ou de la soirée…). 

Technique de travail

• Travaillez aussi léger que possible pour couvrir la prothèse et raccorder sa couleur avec la peau environnante grosso modo. Pour un maquillage naturel, ne paraissant pas maquillé, il ne s’agit pas de faire un teint uniforme. Mais si vous avez pour votre spectacle un concept différent, libre à vous naturellement de le réaliser à votre convenance. Cela parait logiquement évident pour les personnes vivantes, mais ça l'est aussi lors des maquillages de zombies pour éviter les décalages de couleur avec la chair vivante autour de votre prothèse. 

• Si vous n’avez pas pu obtenir la palette des fonds de teints spéciaux pour latex, voici de quoi vous dépanner :

     - Mélanger un peu d’huile de ricin désodorisée (Pharmacie) avec un peu d’alcool à 90 ; 

     - Trempez votre éponge ou votre pinceau dans ce mélange et procédez comme précédemment. 

Attention : l’alcool s’évapore très vite et le mélange n’est pas stable ; il ne reste bientôt plus que l’huile.

Détails et touches finales

• Lorsque vous avez mis le fond de teint, recommencez légèrement avec l’éponge noire et dure à estamper des tons de rouges, roses, taches de rousseurs ou de vieillesse, et autres teintes naturelles en poudrant délicatement au pinceau entre chaque application de couleur. Débordez irrégulièrement de la prothèse pour fondre avec l’entourage sans voir de démarcation.

• Vous pouvez maquiller le reste du visage avant de procéder à cette dernière touche de finition afin de bien la répartir sur l’ensemble. 

• Poudrez copieusement.

• Pulvérisez un peu d’eau sur l’ensemble de la tête et absorbez l’excédent avec un Kleenex-buvard sans frotter, ou avec une éponge propre. Vous voilà débarrassé de l'effet trop poudré, mais votre maquillage, ainsi bien fixé, tiendra beaucoup plus longtemps.

Pour éviter les catastrophes

1. Si le travail a été fait avec subtilité, ça doit passer même à l’œil sans se remarquer et les personnages sont prêts à entrer en scène après s’être habillés. Au fait, il faut éviter d’enfiler quelque chose par la tête. Si vous devez cependant le faire, enveloppez la tête dans une collerette de maquillage ou au moins une serviette de toilette avant d’enfiler un pull ou une robe.
   
   
2. Si vous utilisez pour le cinéma les palettes à l’alcool, vous pouvez appliquer les couleurs diluées avec un pinceau ou une éponge ; mais si votre latex est correctement teinté pour raccorder grosso modo la teinte de votre comédien, alors vous pourrez faire de jolis mouchetis avec un gros pinceau en soies dures coupé à 2 cm ou une brosse à dents en projetant successivement des « éclaboussures » (splatters) de différentes couleurs sur la zone à couvrir. Soyez quand même discret : n'en faites pas trop, cela ruinerait votre travail.

Application and Blending

• Using a special latex palette (Kryolan, RCMA, Mehron, etc.), simply apply a small amount of the desired foundation either by stippling with a sponge or using a soft flat brush.

• To refine this somewhat thick foundation, it is recommended to dilute it slightly with isopropyl alcohol or 90% alcohol. Maqpro offers a specific thinner that works with regular foundations (request a demonstration if needed). The dosage is delicate, but after a few trials, you’ll quickly get the hang of it.

• Use the lid of the palette or a rigid glass or plastic plate to mix your colours if necessary and measure your makeup before applying it to the prosthetic or skin. Thick paper palettes sold in art supply stores will also help, allowing you to retain some of your mixtures for touch-ups throughout the day (or evening).

Working Technique

• Work as lightly as possible to cover the prosthetic and blend its colour roughly with the surrounding skin. For a natural makeup look that doesn't appear heavily applied, avoid creating a uniform complexion. However, if your show requires a different concept, feel free to execute it according to your vision. This principle is logically evident for living characters but is equally important for zombie makeup to avoid colour mismatches with the living flesh around your prosthetic.

• If you couldn’t obtain the special foundation palette for latex, here’s an alternative:

     - Mix a small amount of deodorised castor oil (from a pharmacy) with a bit of 90% alcohol;
     - Dip your sponge or brush into this mixture and proceed as described earlier.
     Note: Alcohol evaporates very quickly, and the mixture isn’t stable; soon, only the oil will remain.

Detailing and Final Touches

• After applying the foundation, lightly stipple with a hard, black sponge to apply reds, pinks, freckles, age spots, and other natural shades. Delicately powder with a brush between each colour application. Extend irregularly beyond the prosthetic to blend with the surrounding area without visible demarcations.

• You can apply makeup to the rest of the face before this final finishing touch to ensure even distribution. 

• Powder generously.

• Spray a bit of water over the entire head and blot the excess with a Kleenex without rubbing, or with a clean sponge. This removes the overly powdered look while ensuring your well-fixed makeup lasts much longer.

Ensuring Seamless Results

1. If executed subtly, the makeup should appear natural to the eye, and the characters will be ready to perform after getting dressed. By the way, avoid pulling anything over the head. If necessary, wrap the head in a makeup collar or at least a towel before putting on a sweater or dress.
   
   
2. If using alcohol-based palettes for cinema, you can apply diluted colours with a brush or sponge. If your latex is appropriately tinted to roughly match the actor's complexion, you can create attractive speckles using a large, stiff-bristled brush cut to 2 cm or a toothbrush, projecting "splatters" of different colours onto the area to be covered. Exercise discretion: overdoing it would compromise your work.

Depuis que j'ai écrit l'article original, il y a au moins une bonne dizaine d'années maintenant et il a été remanié plusieurs fois depuis lors, les choses ont bien évolué en technique et matériels. 

1. Nouvelles colles : Le recouvrement qui se faisait jadis au latex se fera sans doute aujourd'hui avec du Pro's Aid, voire du Pro'sAid Cream, ou avec du PAX, mélange à 50% de Pro's Aid et de colorant acrylique, inventé jadis par Dick Smith, et parfois disponible aujourd'hui dans certaines boutiques spécialisées en maquillage SFX.
   
   
2. Colles plus puissantes : Si tout ce que j'ai écrit demeure valable, on utilisera sans doute aujourd'hui des colles plus tenaces que le spirit gum, mais sensiblement plus chères aussi, telles que Telesis 7 ou 8. 
   
   
3. Palettes activées à l'alcool (AAPalettes) : J'ai déjà incorporé dans le texte les palettes à l'alcool d'usage courant aujourd'hui. 
   
   
4. Démaquillants spécifiques : Il y a, dans les boutiques spécialisées, bien sûr, des démaquillants spécifiques pour ces produits, mais ils sont très chers. 

     - En alternative à ces produits chers, essayez avec un peu d'huile de table pour démaquiller les fards à l'alcool et le Pros Aid. 

     - Si ça ne fonctionne pas assez bien pour vous, alors il vous faudra acheter les produits de marque. 

 
Amusez-vous bien, tout en travaillant sérieusement, et tenez-moi au courant de vos résultats.

Et pour ceux que l'Histoire de notre métier intéresserait, je vous invite à lire le chapitre suivant dans lequel j'expose succinctement comment en partant de quasiment rien les fondateurs du Maquillage de Cinéma depuis ses débuts à Hollywood ont fait pour le faire arriver à la place où il est maintenant. 

Since I originally wrote the article over a decade ago, and considering it has been revised several times since then, there have been notable advancements in makeup techniques and materials:

1. New Adhesive Choices : Instead of relying solely on latex, today's practices likely incorporate products like Pro's Aid or even Pro's Aid Cream. PAX, a mixture of 50% Pro's Aid and acrylic paint, originally pioneered by Dick Smith, may also be used and can sometimes be found in specialised SFX makeup shops.

2. Stronger Adhesives: Traditional spirit gum has likely been replaced by stronger adhesives such as Telesis 7 or Telesis 8, which provide better adhesion but are more expensive.

3. Alcohol-Activated Palettes: I have already integrated the use of alcohol-activated palettes commonly used today into the text.

4. Removers: Specific removers for these products are available in specialized shops, but they tend to be expensive. 
     - As a cost-effective alternative, try using a small amount of cooking oil to remove alcohol-activated makeup and Pro's Aid. 
     - If this method doesn't work effectively for you, investing in branded products will be necessary.

Enjoy the process, balancing fun with serious work, and keep me informed of your results.

For those interested in the history of our profession, I encourage you to read the next chapter where I briefly discuss how the pioneers of Cinema Makeup, starting from virtually nothing, have brought it to its current prominence since its inception in Hollywood.